9 de enero de 2017
Mechanic Resurrection-2016
Cronómetro Heuer Vintage
Cuando Arthur Bishop (Jason Statham) creía que ya había dejado atrás su pasado criminal, se encuentra de nuevo con él al ser secuestrada la mujer que ama por uno de sus mayores enemigos. Se ve así obligado a viajar por el mundo para ejecutar tres asesinatos imposibles que deben parecer accidentes.
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Este es el cuarto y último artículo dedicado a los relojes que Jason Statham luce en Mechanic Resurrection, y aprovechando que vemos al protagonista utilizar un cronómetro Heuer vintage, conoceremos muy brevemente los primeros cronómetros Heuer. Aunque me haya resultado imposible poder catalogar el modelo que nos permiten ver en esta película, nos introduciremos en los primeros modelos de la antigua casa Heuer.
En el minuto 00:54:13 de la película, veremos al actor inglés Jason Statham (también experto en artes marciales mixtas, ex-deportista olímpico y ex-modelo) cronometrar una reacción química con un stopwatch Heuer vintage.
Me resultó imposible acertar con el modelo exacto, porque la cantidad de cronómetros mecánicos con capacidad de medir centésimas de segundo que Heuer lanzó al mercado desde el año 1916, fueron muchísimos.
Por esta razón, solo aprovecharé esta ocasión para introducirnos superficialmente en los aportes de la antigua casa Heuer en el mundo del cronometraje.
Punto y aparte, en el mercado de segunda mano, estos cronógrafos se ofrecen a los coleccionistas por entre us$50 y us$2,000. Según el estado de conservación y demanda del modelo.
Historia de Heuer
En el año 1860 el suizo Edouard Heuer abre un pequeño taller de relojería en una aldea de montaña llamada Saint Imier, Suiza. Su primer cronógrafo fue patentado en 1882, y en 1887 patenta el piñón oscilante, aún usado en cronógrafos mecánicos.
En 1911 Heuer patenta el primer cronógrafo de a bordo para automóviles y aviación, el Time of Trip. En 1914 presenta su primer cronógrafo de pulsera y en 1916 presenta el Micrograph, el primer cronógrafo que mediría centésimas de segundo. Las Olimpiadas de Amberes, París y Ámsterdam se cronometran con instrumentos de la firma.
La compañía Heuer fue adquirida en 1985 por TAG (Techniques d’Avant Garde), fabricantes de componentes de alta tecnología como turbocompresores cerámicos para coches de Fórmula 1, y perteneciente al empresario saudita Mansour Ojjeh, dueño también de la escudería de F-1 Team McLaren. La compañía relojera se rebautizó como TAG-Heuer.
En 1999, TAG Heuer vendió el 50,1% de sus acciones al grupo de artículos de lujo LVMH
Los primeros cronógrafos Heuer con medición centesimal
Mientras que últimamente en TAG Heuer se han centrado en alcanzar nuevos estándares de precisión para cronógrafos mecánicos (1/100, 1/1.000 y 5/10.000 segundos), muchos tal vez no sepan que con estos logros TAG Heuer continúa superando sus propios logros.
Heuer alcanzó a medir por primera vez 1/100 (una centésima) en 1916 con un cronómetro mecánico. El cronómetro fue introducido en 1916 y fue cinco veces más precisos que otros cronómetros de la época. Gracias a esta innovación, Heuer fue invitado a trabajar con el Comité Olímpico Internacional, siendo el cronometrador oficial de tres Juegos Olímpicos.
A diferencia de lo que hoy en día sucede, las relaciones comerciales son las que prevalecen, la relación original entre Heuer y los Juegos Olímpicos se basó únicamente en el interés de los organizadores que deseaban acceder a la precisión de Heuer.
A principios de 1900, el límite de precisión para la mayoría de los instrumentos de tiempo era de 1/5 de segundo, un nivel de precisión que comenzó a resultar impreciso debido al desarrollo en los campos científico, balístico, aerodinámico, industrial y deportivo.
Como respuesta, Charles-Auguste Heuer inició un proyecto en 1914 para mejorar este estándar de medición. El trabajo se completó dos años más tarde, cuando el 2 de octubre de 1916 Heuer recibió una patente para el primer cronómetro del mundo con la precisión de 1/100 (una centésima).
El Mikrograph resultó tan avanzado que los restantes cronómetros quedaron obsoletos. Continuando en la vanguardia de la precisión hasta que fue sustituido por el cronometraje electrónico en la década del 60 del siglo pasado. Por lo que los cronómetros Mikrograph no fueron descatalogados por Heuer hasta 1969.
No sorprende que el Mikrograph haya sido perfecto para la medición de eventos deportivos, incluyendo los Juegos Olímpicos. Heuer fue el cronometrador oficial de tres Juegos Olímpico: Amberes en 1920, París en 1924 y Ámsterdam en 1928. A pesar del éxito de estos cronómetros en los juegos, no sería hasta más de 50 años después que Heuer volvería a ser parte oficial de los Juegos Olímpicos.
Junto al Mikrograph, Heuer también ofreció varios modelos Semikrograph, con un registro de 1/50 de segundo, suficiente como para cronometrar muchos eventos deportivos, razón por la que Heuer abrió un mercado para este cronómetro algo más económico y donde el Mikrograph resultaba oneroso y redundante.
Las innovaciones no terminaron con esos dos modelos. Ambos cronómetros también se ofrecieron con la función Split para registros parciales. Las versiones de división de tiempo del modelo Mikrograph fue llamado el Microsplit, mientras que la versión de división de tiempo del modelo Semikrograph fue llamado el Semicrosplit.
Artículo sobre los primeros años de Heuer en la web Horas y Minutos
Info sobre los Heuer vintage en onthedash.com
La industria suiza del cronógrafo en watcharound.com
17 de noviembre de 2016
Mechanic Resurrection-2016
Omega Speedmaster Professional Vintage
Cuando Arthur Bishop (Jason Statham) creía que ya había dejado atrás su pasado criminal, se encuentra de nuevo con él al ser secuestrada la mujer que ama por uno de sus mayores enemigos. Se ve así obligado a viajar por el mundo para ejecutar tres asesinatos imposibles que deben parecer accidentes.
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Luego de leer las críticas, no creo necesario hacer ningún comentario. En cuanto a los relojes que en ella tenemos oportunidad de ver, podré mencionar a dos de ellos y a un par de cronómetros que acompañan al actor inglés en algún momento de la proyección.
Comenzaré con la primera escena luego de que el director Dennis Gansel nos haya ambientado convenientemente en la primera de las localizaciones. En el minuto 00:01:07 de la primera escena, un Omega Speedmaster Professional Chronometer 145.022 Vintage aparece en un primer plano antes de que el propio Jason Statham lo tome entre sus manos.
Para el personaje principal de la película, este reloj posee un valor especial, al tratarse de la única herencia de su padre. Punto y aparte, resulta imposible acertar con el año de producción de esta pieza en especial.
Cuando hablamos de producción, el Speedmaster Professional 145.022 cubrió un largo período de tiempo. El primer modelo 145.022 fue introducido en 1968 y esta referencia fue utilizada hasta alrededor de 1981 con numerosísimas variantes.
Y he aquí un buen dato para todo aquel que desee tener una de estas piezas vintage. Hoy en día un 145.012 original con el movimiento calibre 321 –me refiero a un pre-moon, anterior a 1969- en buenas condiciones será difícil conseguirlo por debajo de € 7,000.
Las piezas Speedmaster Professional fabricadas con anterioridad al lanzamiento del Apollo 11 en el año 1969, se las conoce como pre-moon. Entre ellas, el modelo Speedmaster Profesional 145.012 Calibre 321 introducido en el mercado en el año 1967.
Historia de un reloj icónico
Originalmente diseñado como cronógrafo deportivo y de carreras, a partir de 1965 el Omega Speedmaster fue calificado para el vuelo en todas las misiones espaciales tripuladas de la NASA. El 21 de julio de 1969, el astronauta Edwin Aldrin de la NASA usó su Speedmaster al llegar a la luna. Lamentablemente no se conoce con certeza la referencia de su modelo, pero se especula que era el 145.012 Calibre 321 con manecilla de color naranja en el cronógrafo.
Oficialmente el 145.022 no fue a la Luna, ya que Omega entregó a la NASA piezas de las referencias predecesoras de este modelo, el 105.012 y 145.012 con movimiento calibre 321 como Moonwatch oficial. Y en la misión Apollo 17, el astronauta Ron Evans llevaba el modelo 145.012 / 105.012 calibre 321, con el propósito de un experimento de flujo de calor.
Características del Omega Speedmaster Professional Chronograph 145.022
- Movimiento: Calibre 861 de cuerda manual
- Caja: Acero inoxidable de 42mm de ø
- Bisel: Negro con función de taquímetro
- Cristal: Plástico
- Esfera: Negra
- Tapa de caja: Maciza
- Brazalete original: Acero inoxidable
- Funciones: Horas, minutos, segundos, cronógrafo y taquímetro
Información sobre el Omega Speedmaster Professional de Fratello Watches.com orientados a coleccionistas
La evolución del “Speedy” a través del tiempo en Speedmaster.es
Revisión no oficial del modelo Omega Speedmaster Professional 145.022.ST 71
Los 6 modelos actuales Omega Speedmaster Professional Moonwatch Chronograph
Website de Omega Watches
Steve Jobs – 2015
IWC Porsche Design Titan Chronograph 3700
En esta tercera y última parte, no mencionaré ningún reloj de película; pero sí de un reloj Porsche Design que solía utilizar Steve Jobs. Se trata del IWC Porsche Design Titan Chronograph 3700.
El ex vicepresidente de Apple Computer Jay Elliot, en el segundo capítulo de su libro El Camino de Steve Jobs relata:
“Para Steve, nada es desperdicio, nada es innecesario. El bienestar no se logra al acumular más cosas; sucede a partir de la creatividad y la innovación, con la búsqueda implacable de la perfección. Esto implica pensar en todo con el objetivo agudo de hacerlo intuitivo al usuario. La ironía es que esto requiere más trabajo, un planteamiento con mayor orientación hacia los detalles.
Vosotros probablemente conozcáis a unas cuantas personas —o probablemente a más de unas cuantas— que consideran los detalles. Tal vez vosotros mismos podáis ubicaros en esta categoría. El nivel de concentración de Steve en los detalles es uno de los aspectos cruciales de su éxito y del éxito de sus productos.
Él usaba un reloj Porsche porque había quedado muy sorprendido por la calidad del diseño, digna de un museo. Todo el que descubría su reloj, quedaba admirado. Entonces Steve se lo quitaba y se lo regalaba, como si dijera «felicidades por reconocer un diseño excelente». Minutos después llevaba un reloj idéntico en su muñeca.
Cada uno costaba alrededor de 2.000 dólares y guardaba una caja llena en su oficina para regalarlos. (La correa del que me regaló se rompió hace algunos años. Como estaba integrada al cuerpo y ambos eran de titanio, no se pudo arreglar. Nunca le pregunté a Steve si esos relojes fueron inspiración para el Mac Titanium).
Miro hacia atrás y veo esas sesiones en el estacionamiento y la fijación por los relojes de pulsera como un símbolo de lo que iba a convertirse en una característica esencial del carácter de Jobs y de su éxito como diseñador de productos: su empeño —o tal vez diría su absoluta y fundamental necesidad— de concentrarse en cada aspecto o detalle, eliminando todo de su vista y mente hasta que llegara a una decisión acerca de lo que estaba buscando”.
Este reloj IWC Porsche Design Titan Chronograph 3700 comenzó a comercializarse a partir de 1980. Y como se citó más arriba, su precio era de us$ 2000 aproximadamente. El valor actual de cada una de esas piezas que situaremos en el segmento vintage, está condicionada por su estado, y puede encontrarse en plaza por entre €1500 y €3600.
Características del IWC Porsche Design Titan Chronograph 3700
- Movimiento: IWC calibre 790, ETA Valjoux 7750 Automático
- Caja: Titanio de 42mm de diámetro
- Esfera: Negra
- Funciones: Cronógrafo, fecha y día
- Cristal: Zafiro
- Brazalete: Titanio
Para celebrar el 40 aniversario, Porsche Design decidió rendir homenaje a tres de sus relojes más icónicos con una edición limitada de 100 ejemplares de la colección P’6500 Heritage. Se trataba de un cofre que incluyó una nueva versión renovada del Black Chronograph I, otra del Compass Watch y por último del Titan Chronograph, modelos que marcaron un antes y un después en el mundo de la relojería.
En 1973 vio la luz el Black Chronograph, el primer reloj del mundo que era enteramente negro. Hoy puede parecer algo corriente, pero en la década del 70 fue toda una revolución. Ferdinand Porsche justifico el color negro del reloj » Me hice una pregunta simple: ¿Pueden hacerse los relojes de manera diferente?(…) Quería crear un reloj que hiciera juego con un automóvil. Negro como el velocímetro y el cuentarrevoluciones, porque así sería más legible». Y así fue como nació el primer reloj de pulsera de color negro, cronógrafo, con un movimiento automático Valjoux 7750. De este modo se evitan los reflejos y la visibilidad de la hora es total. 40 años después el Heritage P’6510 Black Chronograph fue unos milímetros más grande y el material que dió lugar a su color negro es otro: un revestimiento PVD.
6 años después, Porsche Design creó el primer reloj con brújula incorporada, el Compass Watch, con un revestimiento negro PVD. Debajo de la caja principal, que integraba tres agujas y fechador, ocultaba una sorpresa. Con sólo levantar la esfera 45° quedaba descubierta la brújula. El Heritage P’6520 Compass Watch, además de tener unas dimensiones superiores a las de su predecesor, se realizó en otro material, titanio revestido de PVD negro en homenaje a la introducción de este material en el siguiente modelo icónico.
Se trataba del Titan Chronograph 3700, el primer reloj realizado en titanio, material hasta entonces sólo utilizado en aeronáutica. Basado en las características que catapultaron al éxito a su predecesor, nació el Heritage P’6530 Titan Chronograph.
Además de el pack conmemorativo, con un precio retail de €15800; cada uno de estos relojes de vendían por separado en ediciones limitadas y numeradas de 911 unidades y con un precio sugerido de €5000 para el modelo Heritage P’6530 Titan Chronograph.
Características del Porsche Design Heritage P’6530 Titan Chronograph
- Movimiento: ETA Valjoux 7750 Automático
- Caja: Titanio de 44mm de diámetro
- Esfera: Negra
- Funciones: Cronógrafo, fecha y día
- Cristal: Zafiro
- Brazalete: Titanio
Breve historia de Porsch Design
La decisión de establecer en 1972 en la pequeña ciudad austriaca de Zell am See, el Porsche Design Studio, y aventurarse en el complicado mundo de la relojería quedó explicada por Ferdinand Porsch de este modo: » Me hice una pregunta simple: ¿Pueden hacerse los relojes de manera diferente?(…) Quería crear un reloj que hiciera juego con un automóvil. Negro como el velocímetro y el cuentarrevoluciones, porque así sería más legible». Y así fue como nació el primer reloj de pulsera de color negro, cronógrafo, con un movimiento automático Valjoux 7750 en 1973.
El aspecto resultante, con su superficie de metal completamente negro, tendría una gran influencia en muchas generaciones de estilistas del reloj. Ferdinand Porsch, el hombre del diseño industrial, no estaba muy interesado en la electrónica versátil y en última instancia, de corta vida en la relojería. «El reloj de pulsera representa un conjunto de valores no igualada por los cristales de cuarzo.» Los relojes, por supuesto, no sólo debían diseñarse, también había que fabricarlos. No fue una tarea fácil. Frente a algo completamente diferente, la industria relojera suiza conservadora se mostró escéptica. Incluso la administración de la fábrica Orfina tenía sus dudas. Pero, de alguna manera, el proyecto se puso en marcha y el éxito dio sus frutos. Con el transcurso del tiempo, más de 50.000 aficionados a los relojes de diseño eligieron un reloj que se convertiría en un verdadero clásico, inspirando muchas copias. El significativo aspecto negro hizo presente una debilidad, sin embargo los bordes afilados expuestos al desgaste comenzaron a perder su revestimiento.
Fue cuando Ferdinand Porsch llevóla idea a IWC Schaffhausen en 1978, donde encontró cooperación para tratar de lograr lo imposible. De esta cooperación resultó reloj brújula, que ya había sido planificada en 1976, y que combinó dos instrumentos de medida de precisión. «No todo el mundo necesita una brújula todos los días. Sin embargo, algunos podrían necesitarla de vez en cuando».
Además, junto con IWC, Porsche creó lo que parecía casi imposible: las cajas hechas de titanio ligero, resistente y no alergénico. En 1991, el reloj brújula recibió una caja de titanio y finalmente fue ordenado por la Marina alemana. Ellos necesitaban un instrumento profesional específico para sus buzos de limpieza de minas, sumergible hasta 200 bar (una profundidad de 2000 metros). El reloj Porsche sumergible Ocean 2000 resulto un éxito para la compañía. Siguieron el Ultra Sportivo y Sportivo 02.
La separación con IWC sucedió en 1995. En el otoño de ese año, la familia Porsche había adquirido la marca Eterna. Cuando el acuerdo con la empresa Schaffhausen terminó en marzo de 1998. A partir de ese momento Porsche Design era fabricado por Eterna.
La familia Porsche y Eterna se separaron en 2011. Sin embargo, esto no tuvo consecuencias para el acuerdo con el diseño de Porsche. Eterna se presentó en el salón Baselworld conmemorando los 40 años de Porsche Design en 2012. Y en ese aniversario se presentaron tres de sus diseños más grandes de relojes en sus configuraciones originales: el P’6510 cronógrafo negro, el reloj P’6520 brújula y el icónico P’6530 cronógrafo de titanio.
Toda la colección de relojes para hombre Porsche Design
Website de Porsche Design Group
Steve Jobs – 2015
Seiko Quartz 6431-6030 Vintage
Dirigida por Danny Boyle, la película nos adentra en este personaje de descomunal ferocidad y sentimientos reprimidos, fanático del control, narcisista, heroico a la vez que despreciable, también encantador y seductoramente divertido, peligroso en las relaciones cercanas y una bestia del perfeccionismo.
Adentrándose en el backstage de la vida profesional y emocional de Steve Jobs, interpretado por Michael Fassbender, la película captura a este personaje en tres momentos públicos distintos, tres lanzamientos de productos emblemáticos de Apple. El Macintosh en 1984, que se lanzó en De Anza Community College, en Cupertino, California, y que suponía un desafío ante la supremacia del PC. El lanzamiento del NeXT computer en 1988, presentado en la San Francisco Opera House. Y finalmente la aparición de la icónica primera iMac en 1998, en el Davies Symphony Hall de San Francisco.
En cada uno de estos escenarios, Jobs lidia además de con los aspectos de su faceta pública, con sus relaciones personales cargadas de contradicciones, demonios y heridas. Ahí aparecen los personajes de Joanna Hoffman (Kate Winslet), la Jefa de Marketing de Apple, Steve ‘Woz’ Wozniak (Seth Rogen), su co-fundador, o el CEO John Sculley (Jeff Daniels), que representa para Jobs una figura paterna y aún así se niega a hacer las paces con él. También quienes le hacen sentir más vulnerable: su pareja Chrisann Brennan (Katherine Waterston) y Lisa (Perla Haney-Jardine), hija a la que se niega a reconocer como tal.
Por el simple hecho de aparecer en planos medios o directamente desenfocado, no podemos comentar al reloj que utiliza el actor Michael Fassbender en el papel de Steve Jobs, antes de la presentación de Macintosh en el De Anza Community College.
Pero sí nos detendremos en el Seiko que Steve Jobs utilizaba por aquellos días, y que en la película quisieron homenajean.
Nos referimos a un Seiko de principio de los años 80. El modelo BCRP 6431-6030 con número de unidad 340521, cuyo precio actual es de us$ 42,500. Aunque nos resulta imposible saber la cantidad de piezas qué de este modelo sobreviven hoy en día, podemos asegurar que ninguno de ellos llegarán a cotizar esa cantidad de dólares.
El Seiko Quartz de Steve Jobs.
Steve Jobs usaba a este reloj de forma habitual. Lo que hace a esta pieza memorable y legendaria es que él la tenía puesta en 1984 en su casa de Woodside, California; cuando Norman Seeff le hizo una de las fotos más icónicas del cofundador de Apple: la primera fotografía con el primer ordenador Macintosh sobre su regazo.
Según el fotógrafo posteriormente contó a la revista Time: “Estábamos sentados, hablando de creatividad y otras cosas en la sala de su casa. Estaba empezando a construir un ambiente de intimidad, y luego se esfumó, y después, volvió a tomar confianza y se dejó caer en esa pose espontáneamente. Se sentó con un Macintosh en su regazo y empecé a disparar, incluso hizo algunas posturas de yoga. Levantó la pierna y la puso por encima del hombro. En ese momento yo sólo pensaba que éramos dos chicos charlando, no había una conceptualización aquí. Esto era completamente fruto de la casualidad. Una espontaneidad que nunca pensamos que se iba a convertir en una imagen de portada para la revista“.
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El sábado 13 de febrero de este año, este reloj Seiko fue vendido por 42.500 dólares en una subasta online en el sitio www.liveauctioneers.com y con el número de lote 89100. En la descripción del reloj, se especificaba que la correa tenía signos evidentes de bastante desgaste. De todas formas causó el interés de 14 pujadores y algo más de 5.600 visitas antes de que fuese adjudicado finalmente por us$ 42,500.
Características del Seiko BCRP 6431-6030
- Movimiento: Cuarzo
- Caja: Negra metálica
- Esfera: Blanca
- Indicadores: Números arábigos
- Correa negra de piel
The Intern – 2015
Omega Seamaster Vintage
Con el título en español de “El Becario” y bajo la dirección de Nancy Meyers, Robert De Niro interpreta a Ben Whittaker, un viudo de 70 años de edad, que ha descubierto que la jubilación no es todo lo buena que pretendía ser. Aprovechando la oportunidad de volver a trabajar que le ofrece una web de moda, se convierte en un interno de alto nivel en esta empresa, fundada y dirigida por Jules Ostin (Anne Hathaway).
Pero la joven dueña de este exitoso negocio online no se toma demasiado bien que la compañía contrate como becario a un hombre de 70 años. Pensando que va a tener un asistente universitario, Jules se encuentra frente a Ben, un hombre que, aburrido de ser jubilado, ha decidido probar suerte en la empresa. Es entonces cuando las cosas empiezan a cambiar para ella.
A pesar de que al principio Jules se muestra reacia, porque Ben es un hombre lleno de la sabiduría de la vieja escuela, pronto se hacen amigos, y poco a poco Ben comenzará a convertirse en alguien indispensable. Sin embargo todo se complica para Jules cuando atraviesa un bache profesional al cuestionar los accionistas su capacidad de liderazgo.
Robert De Niro interpretando al becario Ben Whittaker luce en casi todas las escenas, un Omega Seamaster vintage. A pesar de que la directora Nancy Meyers nos obsequia un fugaz primer plano de esta pieza en el minuto 00:28:04, no es suficiente para poder clasificarla.
Al denominarlo vintage, se da por hecho que el reloj está descatalogado. No solo eso, si tenemos la oportunidad de observar la cantidad de imágenes de los modelos de Omega antiguos que circulan por Internet, veremos que resulta imposible dar con uno en particular, por tratarse de un diseño muy clásico.
Existe una cantidad de modelos similares, donde difieren en pequeños detalles, tales como los indicadores de las horas, en números arábigos, romanos o bastones, con o sin segundero, con o sin fechador y con el logo de Omega más grande o más pequeño, desplazado más hacia las 12 o hacia el centro de la esfera. En fin, cuando se trata de clasificar un modelo vintage, la tarea se convierte en prácticamente imposible, salvo que el modelo sea de los más icónicos o emblemáticos.
Aprovecharemos esta ocasión como para conocer los actuales relojes de la colección Omega Seamaster que cuenta con un total de 74 modelos.
Omega Seamaster 300
Omega Seamaster 300 colección de 14 modelos
Omega Seamaster Planet Ocean 600M
Omega Seamaster Planet Ocean 600M colección de 23 modelos
Omega Samaster Aqua Terra 150M
Omega Seamaster Aqua Terra 150M colección de 18 modelos
Omega Seamaster Diver 300M
Omega Seamaster Diver 300M colección de 11 modelos
Omega Seamaster Bullhead
Omega Seamaster Bullhead colección de 3 modelos
Omega Seamaster Ploprof 1200M
Omega Seamaster Ploprof 1200M colección de 5 modelos
Por lo que podemos apreciar, en la actualidad los Omega Seamaster evolucionaron en otra dirección. Pero los actuales modelos Trésor de la colección De Ville heredan el espíritu de los vintage. Los primeros comenzaron a fabricarse a fines de la década del 40 del siglo pasado y volvieron a lanzarse a mediados de la década del 90 hasta la fecha.
Los modelos De Ville Trésor se fabricaron en edición limitada a solo 88 unidades por cada uno de los 6 modelos y cuentan con caja de 40 mm de oro OMEGA Sedna™ de 18 Kilates pulido, o en oro amarillo de 18 Kilates o en oro blanco de 18 Kilates. Siguiendo el estilo vintage, estas piezas lucen una delgada caja con solo 10,6 mm de altura. Una pulsera clásica, en piel negra o marrón y con hebilla de oro pulido.
De Ville Trésor colección de 6 modelos de edición limitada a 88 piezas numeradas.
Disponibles en las boutiques Omega con precios retail desde los us$ 9.000 hasta los us$ 14.500, según el modelo.
Catálogo completo Omega
Website de Omega Watches
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